J’ai attendu 33 ans pour aller en Thailande. Pourquoi? Parce que j’ai toujours considéré ce pays comme trop facile, trop simple, trop touristique. Et d’une certaine façon, c’est juste. Mais la Thailande offre aussi de très beaux paysages, de la bonne nourriture (je parle de la bouffe Thai bien sur) et encore des gens adorables. Mais bon, tous les pays d’Asie offre celà donc mon avis est partagé. Si il s’agit d’un premier voyage en Asie, allez-y ! Pour les globe-trotters ou les aventuriers Level 80, la Thailande est le Club Med de l’Asie, avec son buffet offrant Pad Thai et Burger-frites-coca, de la fête à toute heure de la journée et où vous avez plus de chance de tomber sur un compatriote avec qui taper la discut’ que sur un Thailandais. Si il existe des lieux loin de tous ces clichés touristiques, je suis preneuse car en 14 jours de voyage (oui, 14 jours, c’est très court pour juger un pays, mes excuses), je suis prête à y repartir.
Bangkok est de près, avec Kuala Lumpur et Pékin, l’aéroport le moins cher d’Asie. Pour 350€ hors vacances scolaires, vous avez un vol avec Emirates ou Qatar Airways. Il faut reconnaître, c’est un très bon deal pour du dépaysement à petit prix.
Rien de bien surprenant ici, puisque les peuples Asiatiques sont en général accueillants et souriants. Mais je tire mon chapeau au Thailandais qui subissent inlassablement les conneries de noc confrères Européens. Entre le manque de respect dans les lieux de culte, les attitudes honteuses de certains dans les bars et j’en passe, je ne comprends pas comment ils arrivent à garder le sourire ! Ok, ils vivent du tourisme mais sérieusement, ils ont du courage.
Il y a du monde partout ! Devant la moindre cascades, le moindre champs, le moindre temple, il y a du monde. Je fais partie de ce « monde », je sais très bien que je ne suis qu’une touriste parmi tant d’autres, mais il est quelquefois bon de se sentir un peu seul, un peu isolé. Dur dur en Thaïlande.
Cela va de paire avec le point plus bas. Car avant l’alcool, il y a le manque de respect dans les lieux de cultes (le plus souvent) où on se promène en maillot de bain, où on escalade les statuts pour une photo. Du faite que la Thaïlande est un pays très facile et pas cher, la moyenne d’age du touriste de base est plus bas qu’ailleurs et cela se ressent à ce niveau là. Enfin, c’est mon avis.
Je suis la première à râler quand en fin de journée, je n’ai pas avec moi une petite bière fraîche à savourer après une journée de rando ou de visite. Je suis une amatrice de bière et je l’apprécie d’autant plus en Asie car elle n’est pas chère, légère et avec le climat tropical souvent lourd, c’est plus qu’agréable et rafraîchissant ! Mais de là à venter les mérites de l’alcool pas cher, du « venez vous déchirer chez moi », un « sceau d’alcool pour 15$ » ou « ici, repars bourré pour 10 Baths » (véridique, vu à Kanachaburi), il y a un gouffre. Et je ne parlerais même pas de la Full Moon…
Je ne deviens ni flemmarde, ni gâteuse, mais lorsque le patron se décide d’offrir une semaine de vacances tout frais payés pour fêter les 15 ans de la boite, on ne va pas refuser ! Direction donc les Maldives avec les collègues de travail !
Et là c’est le grand jeu ! Île de rêve, bungalow sur la plage, déplacement en hydravion et le plus important : le All-Inclusive !
Il n’y a rien de spéciale à dire car on est littéralement assisté du début jusqu’à la fin du séjour donc, je n’ai malheureusement pas grand chose à dire…
Pour info, nous étions à Kuredu Island.
Alors le Japon, c’était un rêve que je chérissais depuis longtemps, depuis que j’ai étudié sa géographie au collège peut-être, ou depuis que le Club Dorothée nous passé des Animes aux couleurs de pétales de cerisiers et de feuilles d’érables. Et comme tous, j’ai reporté ce voyage car j’en avais entendu de toutes les couleurs concernant le budget à prévoir.
Et puis une fois sur place, ben je me suis rendue compte qu’il y avait du faux dans ce que l’on entendait. J’avais donc économisé comme une malade pour ce voyage et suis rentrée les poches encore pleines ! Résultat des courses : j’y suis repartie l’année d’après avec le petit frère !
Oui forcement, comparé à la Thaïlande, au Laos ou au fin fond de la Chine, le Japon est une destination chère. Mais j’ai personnellement moins dépensé au Japon qu’en Ecosse ou n’importe quel pays Européen (sauf niveau billet d’avion… quoique) ! Et pour cela, il y a quelques combines : En faisant un peu attention, et en faisant une croix sur les Ryokans de luxe, la Japon s’avère être une destination « correcte ».
Comme dit plus haut, le Japon n’est pas hors de prix, mais il faut quand même faire attention.
Voici un ordre d’idée pour quelques dépenses incontournables :
De 450€ à beaucoup plus. Bizarrement, les vols au départ de Nice ou Marseille sont souvent les moins chers.
>> Pour trouvez des vols abordables, regardez ici.
Le train est définitivement le meilleur moyen pour voyager dans le pays. Rapide, propre, PONCTUEL, un peu cher certes, la train a beaucoup d’avantage. Le reseau ferré du Japon est très dense mais très complexe. Il n’y a pas qu’une seule compagnie comme en France par exemple, mais plusieurs. Dans ceratines grandes villes, il y a une station de train par société (comme à Osaka ou JR Osaka et Hankyu Umeda se font face). Il y a des gares de partout, des trains tout le temps (et à l’heure) et les principaux lieux touristiques sont desservis.
La compagnie principale est JR (Japan Railway) et c’est cette compagnie qui propose l’incontournable JR Pass. Il y a ensuite des dizaines d’autres compagnies, certaines n’ayant qu’une ligne ou deux dans le pays, d’autres implantées dans une ou deux régions du pays, etc… Il est donc très difficile de s’y retrouver pour un Gaijin. L’avantage, c’est qu’il y aura toujours quelqu’un pour vous aider. Trouver son train est une autre histoire et là c’est toujours un peu galère. Les panneaux d’indication sont dans les 2 langues (c’est déjà ça !) mais il y a tellement de trafic qu’on a du mal à s’y retrouver. Un gros problème selon moi, c’est qu’il y a plusieurs train qui vont au même endroit mais certains directs, d’autres avec des arrêts, et avec un ticket à un prix différents… Donc, avant de sauter dans un train, demander de l’aide, ou faites les yeux doux au controleur, qui comprendra très bien votre désarroi.
Le JR Pass n’est pas forcément une bonne affaire côté budget mais permet de faciliter les déplacements. Le JR Pass peut en revanche être très économique si vous vous déplacer beaucoup. Pour un Pass de 7 Jours, il faut prévoir au moins 3/4 gros déplacements pour qu’il soit rentable. C’est juste une histoire d’itinéraire, facile à calculer avec ce site : Hyperdia. Le Pass est d’une utilisation enfantine et peut rassurer les plus réservés face au transport et à l’achat des billets de train. On présente son Pass à la sortie de la Gare et c’est tout. Cependant, utiliser les machines à retrait de billet de train est plus simple qu’on imagine ! En plus, la plupart des machines parlent au moins anglais.
Il doit existait autant de Pass qu’il y a de compagnie. Très souvent, ces Pass sont liés à une destination touristique, donc renseigner vous avant de partir. Vous trouverez ici une belle liste des principaux Pass existant : Japan-guide.com
kono densha wa doko ni ikimasu ka ? -> » Où va ce train »
Kono densha wa « ville« ni tomari masu ka? -> « Est-ce que ce train s’arrête à « ville » ? »
Pour les petits budgets, le bus, et en particulier les bus de nuit reste à privilégier.
Le bus de jour est plus long mais moins cher que du train. Mais le vrai avantage de ce moyen de transport, c’est de prendre les bus de nuit, qui en plus de faire gagner du temps en journée, vous permet d’économiser une nuit dans une auberge de jeunesse. Il existe même des Pass à 10 000Y (environ 75€) où vous pouvez prendre 3 trajets (sans aucune restriction au niveau de la distance du trajet). Un circuit Tokyo -> Kyoto / Osaka -> Hiroshima / Hiroshima -> Tokyo avec 3 bus de nuit pour ce prix là, c’est donné !
Il existe de plus en plus de vols intérieurs et à des prix TRÈS compétitifs. Un vol Osaka -> Tokyo à 20€ ou un même Okinawa à 35€ ! Bref en plus de gagner du temps, vous gagnerez aussi de l’argent.
>> Voir Manger pour 1500¥/jour
Bien que les prix des visites soient vraiment bas, on les accumule vite, une jardin par ci, un temple par-là, et à la fin, ça fini par chiffrer (mais on est loin des 9€ de la visite du Louvre). Visiter un temple ou un jardin coûte environ 300¥. Ce n’est vraiment pas la ruine mais comme il y a beaucoup de choses à voir dans certaines villes, il faut quand même prendre cette dépense en compte.
Quant aux souvenirs, les 100¥ Shop permettent d’avoir plein de petits objets de la vie courante, des baguettes et des bols pour 105¥. On peut aussi prendre de la nourriture et plein de choses incroyable !!! Entrez-y dès que vous en voyez un !! Louer un vélo est souvent un très bon moyen de visiter. Je pense tout particulièrement à Kyoto. Les guesthouses proposent presque toutes une location pour 500¥/jour.
Oui je sais c’est pas un pays !!
Pour cela il vous faut :
Une fois tous ces éléments réunis, vous êtes prêts à vivre une aventure magnifique.
Pour les 50 ans de ma môman, la famille s’est réunie pour un grand repas et une belle tirelire (l’emballage d’un cubi de Rosé en faite) à circuler parmi les convives avec un stylo afin de récolter les fonds et que chacune des personnes participants au cadeau puisse inscrire son adresse afin de recevoir une jolie carte postale. Ainsi, nous avons réuni de quoi payer la plus grande partie du voyage (les dépenses sur places). Reste plus qu’à faire « raquer » les frangins pour ce qu’il manque (vol). Voilà le plus dur de fait (si vous connaissiez ma famille de radin, vous comprendriez pourquoi je dis ça).
Pour la destination, il nous fallait un endroit facile à explorer (la Birmanie ou la Mongolie, rayées de la liste), un endroit suffisamment concentré en sites touristiques pour ne pas perdre trop de temps dans transports, un endroit en Asie (car j’adoooooore l’Asie et parce que ma mère a tellement vu de photos de mes voyages en Asie que je sais que cela ne lui déplairait pas non plus), un pays où la vie est abordable histoire de pouvoir flamber sans compter ou presque (donc nous n’irons malheureusement au Japon), et enfin un pays que je n’ai pas encore visité (égoïste moi?). On mélange tous ça, on supprime la Thaïlande (parce que je fais ce que je veux d’abord) et en ressort Bali !
Me voilà donc parti pour découvrir l’île des Dieux avec ma mère.
Bali, c’est tout petit ! En un jour, vous pouvez faire le tour de l’île ! Bon, vous ne visiterez pas grand chose mais c’est incroyablement petit et donc concentré, ce qui est plutôt une bonne chose. Il n’y a pas des heures de trajet à prévoir entre chaque étape. Il est même possible de rester à Ubud tout votre séjour et à partir d’ici, visiter la presque totalité des sites importants du pays.
Le pays est très touristique malheureusement, mais rien de surprenant vu la beauté des sites et des paysages ! Et comme il est tout petit, l’effet est encore accentué. Mais que cela ne vous reboute pas, car Bali est vraiment une destination à part.
Je vais essayer d’être rapide mais cela risque d’être difficile, car après être restée 8 mois en Namibie, ben j’ai des choses à dire ! Mais ici, je vais me contenter de vous présenter rapidement le pays et me concentrer sur les trucs et astuces pour organiser soit même son voyage dans ce merveilleux pays.
Se déplacer une fois sur place
Quelques conseils pour conduire en Namibie
Besoin d’idées de destinations en Namibie, retrouver tous mes articles ici.
Définitivement le moyen le plus pratique, mais vraiment pas le moins cher. On trouve aujourd’hui des vols pour 900€ pour la Namibie mais il faut savoir être flexible.
Air Namibia part dorénavant de Londres et de Francfort et la compagnie dispose d’un service excellent, pas trop cher si vous réservez très tôt.
Il n’existe d’ailleurs aujourd’hui aucun vol direct depuis Paris.
Ensuite, je vous conseille les comparateurs de vols sur le net, du genre : www.liligo.com ou www.kayak.com Mais il ne faut pas oublier qu’être flexible permet très souvent d’économiser un paquet d’Euros. Regardez aussi les vols partant les mardis ou jeudis.
Comme dit plus bas, vous aurez de meilleur prix en atterrissant et en louant une votre voiture en Afrique du Sud mais cela signifie aussi une longue journée de route avant d’arriver en Namibie. Et en passant par le Sud, il y a peu d’avantage car les plus beaux sites sont au nord… à part la floraison dans le Namaqualand au printemps (Afrique du Sud) et la visite d’Aus (chevaux sauvages), il est possible d’envisager la route d’une traite !
Pour les courageux, voici quelques infos :
Cape Town / Windhoek : 1500km
Johannesburg / Windhoek : 1950km
Aussi, si vous laissez votre voiture de loc’ en Namibie, des frais (exorbitants) vous seront facturés en plus. Donc, si vous optez pour cette solution, ne pensez pas boucler votre tour en seulement 3 semaines ! Uniquement pour les très longs séjours.
Intercape a de nombreuses liaisons pour rejoindre la Namibie depuis différentes villes d’Afrique du Sud. Les tarifs sont assez intéressants mais il faut souvent réserver tôt. C’est de loin la meilleure option pour les budgets serrés.
Il existe une compagnie charter allemande peu connue vous emmène vous emmènera en Namibie pour pas trop cher http://www.airberlin.com (anciennement LTU). Si vous êtes flexible et que vous vous y prenez TRÈS à l’avance, vous trouverez votre bonheur. Ils proposent des vols directs aux départs de nombreuses villes allemandes (Francfort, Munich et Düsseldorf entre autres) pour 600€ ainsi que d’autres pays mais malheureusement pas depuis la France.
Si un billet d’avion pour arriver à Windhoek vous semble inabordable, essayez d’atterrir à Cape Town puis prenez le bus jusqu’à Windhoek, ou louer directement votre voiture là-bas (voir plus haut), les tarifs y sont plus intéressants. Par contre, comptez bien un jours pour rejoindre Windhoek (en roulant non-stop). Une des meilleures/seules compagnies de bus est Intercape qui propose des trajets Cape Town/Windhoek pour N$350 (40€). Départ possible depuis d’autres villes d’Afrique du Sud.
Un billet Paris/Windhoek : 950€
Un billet Paris/ Cape Town : 625€
Un billet Paris/Johanesburg : 500€ !!!
Oubliez de suite ! Il y a très peu de lignes de bus qui vous permettrons de vous déplacer en Namibie. Car hormis pour vous rendre à Swakopmund, à Oshakati, près du Fish River Canyon ou aux Chutes de Victoria, il n’y a rien d’autre.
Sinon, il existe des taxi-brousse qui partent une fois complet. Vous avez de la chance d’en trouver un plein en partance pour le nord facilement (route en direction d’Outjo, Tsumeb puis Oshakati). Les touristes sont regardés d’un drôle d’œil car c’est assez inhabituel de les voir prendre ce genre de transport mais il ne vous arrivera absolument rien.
Faire du stop est possible mais il faut avoir du temps, car on ne peut croiser que 10 voitures par jour selon les endroits (mais cela signifie aussi que les gens vous prennent plus facilement). Ensuite, je ne connais pas trop ce mode de déplacement, j’avoue, car nous étions motorisés. Mais avec de plus en plus de tourismes visitant la Namibie, il doit être plus simple de faire du stop, mais je ne serais pas une source sure pour le coup.
Il y a un petit réseau ferré mais extrêmement long. Il n’est pas très cher, il est difficile d’avoir des places et permet de voir le pays TRÈS lentement, au départ ou à l’arrivée de Windhoek uniquement. C’est plus souvent des trains de fret qui propose quelques places assises, et je ne suis même plus sûre qu’ils en proposent encore tellement le réseau ferroviaire est délaissé. Au même titre que le bus, oubliez ce moyen de transport.
Le meilleur moyen de parcourir le pays reste la voiture.
Par contre, si vous partez pour faire du camping, il faut prévoir beaucoup de place pour le matériel (tente, ustensiles, duvets, nourriture et eau, etc…) et dans ce cas là, un simple coffre peut être trop petit si vous êtes plus de 3 dans la voiture. En revanche, si vous partez en lodges, il n’y a pas de problème.
J’ai toujours pris mes voitures chez Cardboard Box et je n’ai jamais eu de problème. En plus, les prix sont plutôt bas, surtout que la franchise est quasiment nulle. Louer sa voiture en Afrique du Sud est moins cher mais je n’ai aucune adresse à vous donner là.
Déjà, on roule à gauche, mais comme il y a très peu de ronds-points et de circulation en générale, on s’y fait très vite. Les quelques routes goudronnées ne sont pas très larges et je ne me rappelle pas avoir vu un panneau de limitation de vitesse !
Sur les pistes, c’est différent. Il ne faut JAMAIS aller au-delà de 90km/h, car vous perdrez toute adhérence. Les pistes sont malheureusement en excellent état, larges comme les autoroutes « Etats-Uniennes » et peu fréquentées, ce qui signifie que l’on a vite tendance à appuyer sur l’accélérateur. Le pays dénombre un nombre croissant d’accident mortel sur ces routes, des touristes pour la plupart. Il faut éviter de sortir de la route, sous peine de ne plus jamais retrouver de routes. Et la circulation étant ce qu’elle est, il se peut que personne ne viennent vous chercher…
Un autre petit conseil, roulez au milieu… non, je ne suis pas folle mais les accidents peuvent être provoqués par une crevaison due à des débris de verre sur le bord de la route alors pour les évitez, roulez au milieu dès que possible sur les pistes. En 9 mois de péripéties dans le pays, pas une crevaison !
Rouler en dehors de la piste principale dans le désert du Namib peut coûter très cher ! Une amende de plusieurs milliers de dollars et voir même de la prison ! On ne plaisante pas avec le patrimoine mondial !
Éviter de rouler la nuit surtout. La visibilité étant trop réduite, vous pouvez facilement rentrer dans une antilope… un Oryx de 800kg, ça faut des dégâts, même sur un super 4×4 ! Certains animaux sont attirés par les phares des voitures.
Faire popo
Pensez à louer une pelle avec votre matériel de camping, car la mode ici est de faire un petit trou, que l’on rebouche ensuite la grosse commission finie, papier toilette compris.
La tête dans les étoiles
Si l’astronomie vous intéresse, surtout emportez avec vous une carte du ciel car le ciel de Namibie est le plus pur du monde. Même à Windhoek, la voie lactée déchire le ciel…. imaginez alors en plein désert lorsque aucune pollution visuel vient troubler le ciel. La constellation du Scorpion est inratable.
Gourmande comme je suis, cette section mérite son propre chapitre, ici –>
Voila des circuits possibles à réaliser tranquillement.
Jour 2 Arrivée et Windhoek et visite de la ville le reste de la journée. Diner à Joe’s Beer House.
Jour 3 Départ pour Sesriem / Arret au Kuiseb Canyon / Arret possible pour le Naukluft et une petit balade de 2/3h / Arrivée en fin d’après-midi à Sesriem / Possibilité de visiter le Canyon et la Dune Elim sans payer l’entrée du Parc.
Jour 4 Réveil aux aurores pour être dans les premiers à franchir l’entrée du parc de Sossusvlei / Si vous êtes dans le temps, grimper en haut de la dune 45 pour voir le lever du soleil sur le désert / Aller à Deathvlei pendant qu’il fait encore un peu frais / Visite du reste du parc / Reprendre la route et aller à Solitaire se rafraîchir / Visite de Moonlandscape, Welwetchia Drive sur la route de Swakop en milieu/fin d’après-midi. Visite de la ville.
Jour 5 Le matin, Petite course à Swakop / Visite de Cape Cross / Reprendre la route pour joindre le Brandberg. Visite guidée du Brandberg en fin d’après-midi à la fraîche / Camping sauvage dans les alentours.
Jour 6 En route pour Twyfelfontein / Visite de Twyflefontein dans l’après-midi.
Jour 7 En route pour Etosha (arrivée en fin de matinée) / Visite du parc.
Jour 8 Visite du parc.
Jour 9 Visite du parc / Retour sur Windhoek / Vol pour la France (ou pour ailleurs, ça marche aussi). Jour 10 Arrivée.
Environ 2000km en 8 jours, soit environ 30h de route. Moyenne par jour : 4h/jour
Sur la base du circuit classique….
Longue route pour le Fish River Canyon. Arrêt à la Quiver Tree Forest. (1 jour)
Visite du Fish River Canyon (3 heures) le matin, puis route pour Aus. (1 jour)
Route pour rejoindre Sesriem par la piste 707 (1 jour).
En 1 ou 2 jours : Sesfontein Depuis Twyfelfontein, route pour Sesfontein et détente à Warquelle Possibilité de rester 1 jour de plus pour se balader dans la région et surtout, pour ne plus rouler en voiture et se dégourdir les jambes.
Retour et repos à Warmquelle (1 jour)
Route pour Opuwo, puis Epupa (1 jour) Visite d’Epupa (1 jour)
Visite de la région et/ou repos (1 jour) Route pour rejoindre Etosha (1 jour)
Arrivée à Etosha en fin d’après-midi
- Waterberg National Park : Aller/Retour depuis Windhoek
Visite des Chutes côté Zambie, puis passage de la frontière côté Zimbabwe (1 jour)
Visite des Chutes côté Zimb’ (1 jour)
Retour.
Départ de Windhoek : même trajet sauf que vous pouvez prendre un bus de nuit à l’aller et au retour pour Livingstone
Il existe énormément d’autres possibilités mais voici à mon gout celles qui méritent d’y réfléchir.
La Namibie se trouve dans l’hémisphère sud, ce qui fait que les saisons sont inversées par rapport à nous.
Été australe de Novembre à Mai et hiver le reste du temps (mais un hiver que l’on aimerait en avoir chez nous !)
Il y a pour faire simple 2 saisons bien distinctes. La première, la saison des pluies commençant en novembre avec de faibles pluies jusqu’à avril où en 5 min, il peut tomber 10cm ! Ces dernières sont d’ailleurs très dangereuses car le reste de l’année, il n’y a quasiment pas de pluie et les infrastructures les subissent de plein fouet ! Les routes sont inondées (et je vous laisse imaginer l’état des pistes) en quelques minutes et des coulées de boues surviennent de nulle part. Ensuite, vient le beau temps ! Les températures sont encore très élevées (été australe) et avec l’humidité ambiante, c’est étouffant !
La deuxième période, l’hiver astral, commençant vers Mai/Juin jusqu’à fin Octobre, est la saison la plus agréable, les jours rallongent et les températures sont supportables. Il peut même faire froid Juillet/Aout la nuit.
Dans le désert, il faut toujours chaud le jour et frais, voir froid la nuit.
Le soleil peut se lever tôt selon la période, vers 6h du mat’ l’hiver, et se coucher vers 17h. De toute façon, ne comptez pas veiller jusqu’à pas d’heure, l’excitation et la fatigue fait que l’on ne reste jamais bien éveillé le soir autour du feu, je vous l’assure !
Je vous conseille la fin de l’hiver Australe pour plusieurs raisons. La saison des pluies est finie depuis très longtemps et les animaux sont plus visibles car ils se rapprochent des points d’eau (rares dans le pays) ou des endroits habités et aménagés par l’homme. Cela compte bien sur pour Etosha où les animaux se regroupent vers les points d’eau artificiels près de la route, alors que lors de la saison des pluies, comme il y a de l’eau un peu partout, les animaux, pas « bêtes », s’éloignent de toute civilisation pour être tranquille. De plus, les jours sont plus longs, car on se rapproche quand même de l’été et les températures sont idylliques. Donc, je vous dirais septembre – octobre. En plus, les vacances scolaires étant finies, il y aura moins de monde. Et pour finir, la ville de Windhoek, entre autre, croule sous la floraison des Jacarandas, dont les petites fleurs violettes donnent une couleur inattendue à la ville.
Sinon, le début de l’hiver austral peut-être un bon moment, car les températures baissent et deviennent plus supportables et les jours ne sont pas aussi courts qu’en Juillet. En cette période, le pays est encore « vert » et les paysages sont extraordinaires.
Méfiez-vous des vacances scolaires, surtout celles d’Afrique du Sud, car la Namibie est une destination très prisée.
Que de souvenirs…devoir mettre ces lunettes au petit déjeuner car le soleil était déjà trop brillant….Lunette de soleil et crème solaire indispensables !! Même en hiver, non, surtout en hiver, on ne peut vivre sans. Vous trouverez tout à Windhoek si vous oubliez quelque chose et dans quelques autres villes. Il y a des grandes surfaces et des centres commerciaux très bien fournis.
En hiver, les nuits peuvent être TRÈS fraîches, attention à ne pas oublier pull et bon duvet. Certains emportent même gants et doudoune… bon faut pas exagérer non plus.
Et pour finir, un anti-moustique pour les nuits autour du feu. Un cinq sur cinq risque tropical est plus que suffisant.
Si vous ne voulez pas emmener avec vous votre matériel de camping, il est possible de louer sur place. Ce n’est pas trop cher, surtout si vous êtes un petit groupe. Les tentes sont en toiles, un peu lourde mais très facile à monter et démonter. On trouve de tout, jusqu’au frigo pour voiture. Il y a plusieurs compagnies très sérieuses, qui proposent des packs intéressants dont celle-ci : http://orusovo.com/camphire. J’avoue que la location des tables et des chaises est un peu superflue (elles sont souvent comprises dans les packs proposés mais nous ne les avons jamais prises avec nous) et prend de la place dans le coffre mais une grille de barbecue et une kitchen box (ustensiles de cuisine et assiettes/couverts), tentes et matelas sont bien pratiques pour passer de bonnes soirées en camping.
Le palud est présent dans la zone nord du pays et à quelques autres endroits pendant la saison des pluies MAIS le vaccin (ou médicament) n’est pas obligatoire. Nous sommes restés 9 mois sans être vaccinés et il ne nous est rien arrivé. En région « à risque » un anti-moustique type 5 sur 5 – risque tropical appliqué plusieurs fois par jour suffit à mon avis. Vous pourrez même acheter des sticks anti-moustique en Namibie utilisés par la population locale donc efficaces. Enfin, ceci n’est que mon avis, rien ne vous empêche de vous procurer un traitement avant le départ type Malarone. Il est tout de même conseillé d’être prudent dans ces régions à risque et d’être vacciné si vous partez en pleine saison des pluies, inutile de courir des risques.
A part cela, il n’y a rien de bien grave si ce n’est une insolation ou une déshydratation.
Concernant les bestioles (araignée, scorpions, serpents, plantes toxiques, …), il y a des risques, faut faire avec car malheureusement, il n’y a rien que l’on puisse faire. Quelques petits réflexes sont de rigueur : ne jamais laisser ces chaussures à l’extérieur (une be-bête pourrait se cacher dedans), faire du bruit (taper des pieds par exemple) lorsque vous marchez dans le bush pour effrayer les éventuels occupants des lieux, et avoir un aspi-venin sur vous.
Si il vous arrive quoi que ce soit, allez sans craindre à l’hôpital privé MediClinic de Windhoek. Il dispose de matériel haut de gamme et sûr. Par contre, on ne vous acceptera qu’après avoir vu votre carte de crédit !
La monnaie officielle est le Dollar Namibie (N$), bien que le Rand d’Afrique du Sud soit aussi accepté. Pas de problème de taux de change, le Dollar Namibien se colle sur le Rand. En revanche, le Dollar Namibien n’est valable qu’en Namibie, alors pensez bien à écouler toute votre monnaie avant de quitter la pays, alors que le Rand est accepté un peu partout en Afrique Australe, Chutes de Victoria comprises.
Voilà une grosse question : Quel budget pour la Namibie? Il faut déjà savoir comment on veut parcourir le pays, c’est à dire en 4×4 ou en voiture plus simple, en camping ou en Lodge. Sachant que voiture de ville + B&B pourrait presque représenter le même budget que 4×4 + camping.
(tarifs 2005)
Location d’une voiture classique : N$350/jour
Location d’une voiture type Toyota Condor : N$600/jour
Location d’un 4×4 pour 2 personnes: N$785/jour
Location d’un 4×4 pour 4 personnes: N$820/jour
Une nuit en Lodge : de N$300 à 700/personnes
Une nuit en camping : N$30/personne
Voila le devis réalisé lors de la visite Namibie/Zambie/Zimbabwe en 16 jours pour mes amis et moi-même, qui s’es révélé être correcte.(Attention, voyage effectué en 2005 ! Les prix ont du augmenter depuis)
Location de voiture type Condor pour 12 jours : N$15 500
Essence pour 12 jours: N$600
Bus pour rejoindre la Zambie : N$800/personne (aller/retour)
Visa : N$235 :
Entrées parcs nationaux et visites : N$520/personne
Nourriture : N$60/personne/jour (et personne n’est mort de faim ! au contraire)
Hébergement en camping et Auberges de Jeunesse en Zambie : N$450/personne
Pas de location de tente car chacun avait son matériel.
Et cela ne prend bien évidement pas en compte les dépenses personnelles.
Soit environ 650€/personne à prévoir sur place, avec un petit budget mais beaucoup de visites !
Vous pouvez toujours utiliser cette feuilles Excel : Budget prévisionelle (faire enregistrer sous…)
Il vous suffit de modifier les champs en bleu et d’actualiser les prix des entrées des parcs nationaux et autres et c’est bon… enfin, ça a marchait pour moi.
Décalage horaire : Quasiment inexistant, surtout après les 16h de vol, vous ne le sentirez pas ! Il y a 1h l’hiver (chez nous) et 2h l’été. Prise électrique : Les prises ne sont pas les mêmes que les nôtres, un adaptateur est donc nécessaire. On en trouve à Windhoek sans problème.
Achat en Namibie : Ne pensez pas faire forcement des affaires là-bas. Certains produits, comme le matériel de camping, l’électroménager et même les téléphones portables, pellicules photos ne sont pas si bon marché. Même l’artisanat peut être cher si on ne sait pas bien marchander.
Organisation : Je vous conseille de consacrer 1h de votre temps à Windhoek pour vous procurer les entrées des parcs, si vos dates sont fixes et une carte routière à l’Office de Tourisme. Cela vous évitera de perdre du temps sur place et les gens à l’office de Windhoek sont un peu plus vives que les gardes des parcs. Mais surtout cela ne vous obligera pas à garder sur vous une grande somme d’argent car tous les parcs n’acceptent pas la carte bleue.
Coutumes : Les Namibiens sont très polis. On se sert la main d’un certaines façon, difficile à décrire, le mieux est encore de voir directement.
Rythme de vie : Lève tôt, mange tôt, couche tôt (avec le soleil quoi?!) Et la vie nocturne ? Risquée mais il ne faut pas être parano. Il y a des risques, comme dans n’importe quelles grandes villes ! Il y a cependant peu d’endroit où faire la fête, à part à Windhoek où il y a quelques bars et restaurants.
